Trivanović za sva vremena

Vlasnik Ivan Trivanović, sa timom u kome je od nedavno i vrhunski tehnolog Tanja Đuričić, spremio je pun kofer noviteta i istinskog optimizma da poništi efekte za vinare dosta neugodne i komplikovane berbe 2022. I to se lepo videlo na degustaciji u vinoteci Wine & Pleasure gde su priliku da probaju mlad grašac Optimus, Pinot Grigio i čuveni roze Lex, te izvanredne magnum rezerve vina Cabernet Sauvignon i perjanicu Shiraz iz berbe 2017, imali vinski stručnjaci i trgovci.

Novo, novo, novo, čulo se često u izlaganju moderatora Igora Lukovića. I zaista, „tvrdoglavi Sremac“ Ivan, kako sam sebe naziva, ne odstupa ni pedalj sa puta na kome postoji isključivo jedno merilo – kvalitet. U tom smislu smanjio je površine vinograda, ostavio samo najbolje parcele u Erdeviku najavljujući izgradnju nove vinarije upravo tu gde je njegov deda gajio lozu. Maksimalno do 80.000 boca, jednoga dana.

Tanja Đuričić je već poznata novost u ovoj vinariji, ali nov je stil vina iz berbe 2022 pred nama, novi su i barici od najboljih francuskih proizvođača u kojima će vina tek u narednom periodu da sazrevaju. Nije srpski hrast anatemisan, nipošto, jedino je kod „Francuza“ u izradi, odležavanju drveta i još po nečemu ono „nešto“ što će Trivanović vina izdići još koji pedalj više od onoga što smo zatekli u čašama. A to nije malo…

Grašac Optimus 2022 u svojoj petoj berbi iskazao je veliku moć transformacije, baš kao vođa crtanih junaka Transformersa, Optimus Prajm. Nezahvalne klimatske promene koje su 2022. brojne srpske vinare ostavile bez vina, u Erdeviku su iznedrile jedan potpuno novi pojavni vid grašca, ekstremno pitko vino čistog vermentino stila. Sočno, voćno, zelenkasto i nadasve mineralno, čak sa naznakama slatkog korena u završnici.

To nisu one zrele arome i more svežine na koje smo navikli kod ove etikete koja je praktično pokrenula novi grašac talas srpskog vinarstva, već nepodnošljiva lakoća postojanja i uživanja. Hrskave kiseline, a potom jasni naleti korice jabuke, limete i vanile koja svakako nije dospela iz drveta, čine ga savršenim letnjim vinom koje momentalno u glavi projektuje meso jastoga ili škampe sa žara na tanjiru.

I Pinot Grigio 2022  je zaogrnuo drugačiju odoru. Uostalom ta sorta se u raznim delovima Srbije različito iskazuje ali je ovde istakla sočnost uz tradicionalno prepoznatljive naznake žutog voća, kruške prvenstveno. Tek jedva primetna doza gorkosti ubrojiće ga u brojne gastro kombinatorike, no nama se more iz grašca ovde pretvara u reku i doziva belo meso smuđa kao savršenog partnera.

Dok Ivan otkriva kako je griđo svojeglava sorta u vinogradu, kako je 2021. godine prerodio ali pritom nije gubio na kvalitetu, otkrivamo neobičnu osobinu strukturnog i očito slojevitog vina da ponudi izuzetno zrelo voće pa i koricu mušmule dugo nakon što smo prokomentarisali završnicu. Kao da se time preporučuje i za plave kolutove dobre cigare.

Za Lukovića i prisutne možda najveće iznenađenje je roze Lex 2022 nešto obojeniji od prethodnih izdanja koja su ponela titulu najboljeg roze vina Srbije. Nije samo boja drugačija, tu su sada izrazito voćne ekspresije malina i jagoda uz obilje začina koji su u neku ruku zaštitini znak Lex brenda. Ozbiljna struktura uz pomoć peckavih kiselina čini ga dovoljno zanimljivim kao aperitivno vino, ali i nešto u šta se može udubiti. Šta više tražiti od rozea?

Berba 2022 je bila takva da neće iznedriti crvena vina, ali zato je topla 2017 utkala mnogo sunca u Cabernet Sauvignon Reserve koji je, po našem mišljenju, ozbiljno napredovao u boci magnum formata. Ovo toplo i vrlo začinsko vino u kome je hrast otvorio latice slasti počastiće vinoljupca mirisima kafe i jako pečene korice američkog „epl paja“.

Zrelo crveno voće koje izbija u naletima iz čaše i završava na nosu ne nosi očekivane džemaste note a dovoljno kiseline i rasnih tanina izbrisaće svako razmišljanje o takvim notama. Duga i prijatna završnica vina koje očarava homogenošću i balansom potrajaće još dugi niz godina u neizmenjenom stanju.

Iako bi Shiraz po nekom pravilu išao pre kabernea na degustaciji, izrazita kompleksnost ovog vina postavlja ga na jarbol perjanice vinarije Trivanović. Zanimljivo je primetiti da oba ova vina iz sunčane 2017. godine ne prelaze 13,5% alkohola gde bi se i više od 15% moglo očekivati. Ali to je doslednost vizije Trivanovića koji ne igra na prvu mišićavu loptu već od berbe i grožđa prezentuje ono najbolje što se bez šminke može pružiti.

Nakon 15 meseci u srpskom bariku Shiraz Reserve 2017 iskazuje fino uklopljene kiseline, zemljane i biberaste note te fine mesne aplikacije koje ponekad povuku i na suvo meso. Ovo vino staje nešto više od 1.500 dinara a nudi mnogo toga u stilu Syrah vina s juga Rone.

Trivanović otkriva da je berba 2018 još bolja ali da je kompletan kontigent izvezen u Australiju odakle je stigla ponuda. Australiju, zemlju u kojoj je širaz crvena sorta broj 1. Štas mislite o tome?

- Pitaju me kada ću da pravim oranž ili dugomacerirana vina? Neću da ih pravim, – vrti glavom Ivan Trivanović – zadovoljan sam ovim vinima a želim da ih dignem na još viši nivo. Stigla su francuska burad, kad imam najboljeg tehnologa moram imati i alat sa kojim će da radi i postignemo željeno. Kvalitet!  |

Foto: Boban Vidović